«Без окон, без дверей, полна горница людей». Ну конечно— огурец. 99 из 100 опрошенных на просторах России без заминки дадут ответ на эту загадку (один не ответивший — скорее всего совсем маленький ребенок, который еще не умеет отгадывать загадки или не пробовал огурцов в силу возрастной диеты). И как при слове «лимон» рот наполняется слюной, так и при упоминании огурца перед мысленным взором возникает зеленый пупырчатый крепыш, вспоминается аппетитный хруст и свежий, ни с чем не сравнимый, весенне-летний запах. Его за это и любят, и готовы выращивать, преодолевая трудности, даже за Полярным кругом, и придумывать всякие хитрости, чтобы сохранить максимально долго.
Среди владельцев земельных участков (больших и не очень) найти человека, не интересующегося этой культурой, почти невозможно. Даже те, кто использует свои земельные угодья только для отдыха (газон, цветник, мангал и прочие радости), как правило, присоединяют к этому перечню пару грядок — для зелени и огурчиков.
В некоторых же регионах огурец можно назвать «градообразующей культурой» — вокруг него крутится весь жизненный уклад. Суздаль на Владимирщине, Луховицы в Подмосковье, Истобенск на берегу реки Вятки, Нежин в Украине или Зноймо в Чехии — каждый из этих небольших городов претендует на звание «Огуречной столицы мира». Их жители знают тысячу и один секрет успешного урожая. По-другому и не может быть, ведь от этого во многом зависит их благосостояние.
В подтверждение значимости этой культуры огурцу даже памятники возводят. Первыми в подобном начинании были вятичи — в 2003 году в небольшом Истобенске «вырастили» 6-метровый бронзовый огурец. Следом появились гранитные погребок, бочонок и огурчик в Нежине. Решили не отставать и белорусы — в 2007 году в Шклове появился чудодейственный «огурец» в пиджачке с карманчиками. Общее мнение выражает надпись на бронзовом бочонке с метровым огурцом в Луховицах: «Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан».
А как много поклонниц у этого «зеленого джентльмена»! Ну, еще бы — вкусно, калорий минимум, жирам всасываться мешает, излишки воды из организма выводит, да еще и для кожи — просто клад.
Так что же за «зверь» наш огурец?
Немного ботаники
Каждый в свое время учился в школе, изучал множество самых разных дисциплин, многие из которых казались абсолютно бесполезными. Но со временем выясняется, что информация, в то время еще далекая от практики, оказывается, может со временем многое объяснить и помочь избежать ошибок и неприятностей.
Огурец - однолетнее травянистое растение. Семейство - тыквенные, род - огурец. Вид - огурец обыкновенный (Cucumis sativus).
Ближайшие родственники: тыква, дыня, кабачок, арбуз. С точки зрения ботаники, огурец должен относиться к... ягодам (тип плода определяется как тыквина, или ложная ягода), но, все-таки, с кулинарной точки зрения огурец обычно воспринимается нами как овощ. Уникальность этого овоща-ягоды заключается в том, что это, пожалуй, единственный продукт, который едят незрелым. Считается даже, что само название происходит от греческого «аорос» («незрелый»), которое постепенно трансформировалось в «аугурос» и на Руси в «огурец».
Покорение мира
Начало истории выращивания огурцов теряется в глубине веков. Наиболее смелые исследователи определяют возраст культурного огурца от четырех до шести тысяч лет. В чем совпадают мнения ученых, так это в том, что его родиной являются тропические и субтропические районы Индии и Китая. В настоящее время его дикие родственники (огурец Хардвика) блаженствуют в индийских джунглях и украшают зелеными гирляндами заборы в деревнях.
Существует легенда, связывающая появление огурца с индийским раджой, у которого было 60 тысяч детей, что как будто бы соответствует количеству семян в одном плоде.
Именно из Индии началось победное шествие этой культуры на восток — в Китай, где возникли первые теплицы для круглогодичного выращивания, и на запад — в Турцию, о чем также сложена легенда. Властолюбивый и жестокий турецкий султан Магомед II получил в подарок от индийского раджи десять удивительных зеленых плодов. Их разложили на драгоценном блюде, а полюбоваться ими пригласили только семь самых близких придворных. И, тем не менее, один огурец пропал! Чтобы найти преступника, был учинен самый дотошный обыск — всем семерым были вспороты животы...
Подтверждение значимости огурца в жизни древних людей мы находим в различных литературных и художественных источниках. Его изображения найдены на фресках в египетских и греческих храмах, Аристотель в своих трудах описывал полезные свойства огурца, а лечебные качества этой культуры изучались Гиппократом. В Древнем Риме, чтобы угодить императору Тиберию, придворный садовник выращивал огурцы в ящиках на колесах, обеспечивая таким образом растениям наилучшие условия. Тогда же появились первые рецепты засолки.
Скорее всего, именно римляне способствовали дальнейшему продвижению продукта под названием «огурец» по Европе. И вот герой нашего повествования уже упоминается в рационах армий, в меню королей и простолюдинов.
Установить точное время появления огурца на Руси довольно сложно. Упоминание о нем есть в «Подробном описании путешествия голштинского посольства в Московию и Персию» немецкого путешественника Эльшлегера, написанном в 30-х годах XVII века, в котором автор удивляется объемам выращивания огурцов «московитами».
Петр I, любивший все делать с размахом и научным подходом, издает указ, согласно которому в Просяном царском саду в Измайлово начинают выращивать огурцы и дыни в теплицах.
А в суздальских архивах найдены записи XVIII века ключаря Рождественского собора Анания Федорова: «Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно». Тогда же постепенно формируются и другие «огуречные столицы»: Муром, Клин, Нежин. Начинается выведение местных сортов, некоторые из которых дошли и до нашего времени, претерпев небольшие усовершенствования.
Особенности же климатических условий (хочется весь год, а выращивать получается только летом) вынудили изобретать способы надежного сохранения любимого овоща в течение всего года.
Заготовка огурцов методом засола была известна еще древним римлянам, но, например, засолка огурцов в тыкве — изобретение нижегородцев.
Постепенно огурец становился одной из самых любимых и распространенных овощных культур на Руси, и стало забываться его «заморское» происхождение. Попутно стал одним из любимейших продуктов и сопутствующий соленым огурчикам «товар» — рассол — древнейший, наивернейший, исконно русский напиток, употребляемый... ну сами знаете, для чего.
От зеленца до огурца
Начинающий огородник-огурцевод может смутиться: «Пикули, корнишоны, зеленцы... У нас только огурцы...» А ведь это все и есть — огурчики, только разной «весовой категории». В принципе все недозрелые плоды, именно те, которые и принято употреблять в пищу, называют зеленцами (они ведь зеленые, недозрелые). Пикули — самые юные, 3-5 см длиной, огурчики. Вообще же, «пикулями» чаще всего называют любые мелкие замаринованные в уксусе с пряностями овощи (от английского pickle — солить, мариновать), которые хороши в качестве приправы к мясу или рыбе. Немного сложнее с термином «корнишоны». Обычно за этим французским словом прячутся небольшие крепенькие (как само слово) огурчики, длиной 5-9 см. Они также очень хороши для консервирования. Но иногда этим термином определяют универсальные сорта, пригодные как для засолки, так и для салатов.
В старой литературе попадалось и определение «оклевыш» — плод, который птицы поклевали. Рачительные хозяева и ему применение находили.
Еще немного ботаники
Стебель у огурца стелющийся, на разрезе округлой, граненой или округло-граненой формы, в длину может достигать 2 метров и более. Различают главный стебель и боковые побеги, которые в свою очередь подразделяют на побеги первого, второго и последующих порядков. У разных сортов длина и степень ветвистости может отличаться. Будут они зависеть и от условий выращивания.
Огурец — лианоподобное растение. С помощью усиков, которые представляют собой видоизмененные боковые побеги, он может закрепляться на опорах, принимать вертикальное положение. В то же время, если позволить стеблю стелиться но земле, то из пазух листьев, как у многих лиан, начинают формироваться придаточные корни. Их общая площадь может почти в 100 раз превышать поверхность основной корневой системы.
Безусловно, эта "скромность" имела объективную причину: холодные зимы и короткий летний сезон в России не позволяли выращивать многие овощи, как в странах Западной Европы, но изобретательность наших людей приводила иной раз к чудесам, например: в Соловецком монастыре, расположенном за Полярным кругом, монахи угощали императора Петра I выращенными ими арбузами. Побывавший в этом же монастыре в 1874 году известный режиссер В.И. Немирович-Данченко писал: «Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, всё это в парниках. Печи были устроены с теплопроводами под почвой, на которой росли плодовые деревья ». И очевидно, что такой пример огородничества и садоводства был не единственным.
Итак, расскажем об овощах по хронологии их появления, т.е. по примерному времени начала их культурного разведения на территории России. Надо отметить, что многие приведенные в этой статье столетия достаточно условны, т.к. точные даты дают только упоминания об употреблении этих овощей в старинных документах. И вообще, если верить нашим историкам и агрономам, то на грядках средневекового русского крестьянина было всего три-четыре овоща, а в дорюриковскую эпоху славяне питались только репой да горохом.
Репа
Репу по праву можно назвать "прародительницей" всех овощных культур, выращиваемых на Руси. В нашем народе этот овощ считают "исконно русским". Сейчас никто не сможет сказать, когда она появилась на столе, но, предполагается, что в период возникновения земледелия у славянских и финно-угорских племён.
Были времена, когда на Руси неурожай репы приравнивался к стихийному бедствию. И это неудивительно, ведь растет репа быстро и почти повсеместно, причём из этого овоща можно было запросто приготовить полноценный обед с "первым" и "вторым" блюдами, и даже с "третьим". Из репы делали супы и похлебки, варили кашу, готовили квас и масло, она была начинкой для пирожков, ею фаршировали гусей и уток, репу квасили и солили на зиму. Сок из репы, добавляя мёд, использовали в лечебных целях. Наверное, так бы и продолжалось по сию пору, если бы император Николай I (именно он, а не Пётр I) не заставил российских крестьян выращивать и употреблять картофель, чем сильно подпортил их взаимоотношения с репкой.
До наших дней дошла поговорка – "Проще пареной репы", а зародилась она именно в те давние времена, когда репа наряду с хлебом и крупами была основным продуктом питания и стоила довольно дешево.
Горох
 |
Многие из нас считают, что горох "самая что ни на есть русская еда", с которой не особенно-то знакомы другие народности. Доля истины в этом есть. Действительно, на Руси горох известен с незапамятных времен, его культивируют с VI века . Не случайно же, подчеркивая давность того или иного события, говорят: «Это когда было, ещё при царе Горохе!»
С давних пор русские люди среди различных блюд отдавали предпочтение блюдам из гороха. Из «Домостроя» – национального письменного памятника XVI в., своеобразного свода законов по укладу жизни наших предков – мы узнаем о существовании многих блюд из гороха, рецепты которых сейчас утрачены. Так, в постные дни на Руси пекли пироги с горохом, ели гороховый суп и гороховую лапшу...
И всё же горох пришел к нам из заморских стран. Принято считать, что родоначальник всех культурных сортов гороха произрастал в районе Средиземного моря, а также в Индии, Тибете и некоторых других южных странах.
Массово возделывать горох, как полевую культуру, в России стали в начале ХVIII века. После того, как, крупнозернистый сорт гороха был завезен к нам из Франции, он стал быстро очень популярен. Горох прославил даже целую губернию – Ярославскую. Местные огородники придумали свой способ, как сушить гороховые "лопатки", и долгое время поставляли их за границу. Знаменитый "зеленый горошек" умели выращивать и готовить в селах Угодичи и Сулость, что недалеко от Ростова Великого.
Капуста
 |
На территории современной России капуста сначала появилась на Черноморском побережье Кавказа – это был период греко-римской колонизации VII-V веках до н.э. Лишь только в IX веке капусту начали возделывать славянские народы. Постепенно растение распространилось по территории Руси.
В Киевском княжестве первые письменные упоминания о кочанной капусте относятся к 1073 году, в "Изборнике" Святослава. В этот период её семена стали ввозить для выращивания из европейских государств.
Капуста на Руси пришлась ко двору. Этот холодоустойчивый и влаголюбивый овощ прекрасно чувствовал себя на территории всех русских княжеств. Его крепкие белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали во многих крестьянских дворах. Знать также почитала капусту. Например, Смоленский князь Ростислав Мстиславович преподнёс своему другу, как дорогой и особенный подарок, целый огород капусты, называемый в те времена "капустником". Капусту употребляли и в свежем, и в варёном виде. Но больше всего на Руси ценили капусту квашенную за её способность сохранять "оздоровительные" свойства в зимний период.
Огурец
 |
Точных сведений, когда огурец впервые появился на Руси, нет. Предполагают, что он был известен у нас ещё до IX века , проникнув к нам, скорее всего, из Юго-Восточной Азии, а там огурец прорастал в тропических и субтропических лесах Индокитая, обвивая деревья, как лианы. По другим источникам огурцы попали только в XV в., а первое упоминание об огурцах в Московском государстве было сделано германским послом Герберштейном в 1528 году в его записках о путешествии в Московию.
Путешественников из Западной Европы всегда удивляло, что огурцы на Руси растят в огромном количестве и что в холодной северной России они растут даже лучше, чем в Европе. Упоминание об этом есть и в «Подробном описании путешествия голштинского посольства в Московию и Персию» немецкого путешественника Эльшлегера, написанном в 30-х годах XVII века.
Петр I, любивший всё делать с размахом и научным подходом, издаёт указ, согласно которому в Просяном царском саду в Измайлово начинают выращивать огурцы и дыни в теплицах.
В суздальских архивах найдены записи XVIII века ключаря Рождественского собора Анания Федорова: «Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно ». Тогда же постепенно формируются и другие "огуречные столицы" – Муром, Клин, Нежин. Начинается выведение местных сортов, некоторые из которых дошли и до нашего времени, претерпев небольшие усовершенствования.
Свёкла
 |
Впервые свёкла упоминается в письменных памятниках Древней Руси в X-XI вв ., в частности, в "Изборнике" Святослава, а пришла она к нам, как и многие другие культурные овощи, из Византийской империи. Предком столовой свёклы, так же как, впрочем, сахарной и кормовой, является дикий мангольд.
Предполагается, что свой славный путь по Руси свёкла начала из Киевского княжества. Отсюда она проникла на новгородскую, московскую земли, в Польшу и Литву.
В XIV в. свёклу на Руси начали выращивать уже повсеместно. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в приходно-расходных книгах монастырей, лавочные книги и другие источники. А в XVI-XVII веках свёкла совсем "обрусела", россияне считали её местным растением. Посевы свёклы продвинулись далеко на север – успешно возделывали её даже жители Холмогор. В этот же период произошло разделение свёклы на столовую и кормовую для скота. В XVIII в. были созданы гибриды кормовой свёклы, из которых затем начали выращивать сахарную свёклу.
В России первое сахарное производство из свёклы организовал граф Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Однако развивалось оно довольно медленно, и сахар стоил очень дорого. Даже в начале XIX века по стоимости он превосходил мёд. Поэтому в питании простого народа России сахар довольно длительное время не играл существенной роли, а использовался скорее как лакомство.
Активно использовалась свёкла на Руси в лечебных целях, а об её полезных для здоровья свойствах можно говорить бесконечно.
Лук репчатый
 |
В России репчатый лук стал известен в XII-XIII веках . Предположительно лук попал в Россию с берегов Дуная вместе с торговыми людьми. Вблизи центров торговли возникали первые очаги выращивания лука. Постепенно они стали создаваться и вблизи других городов и сёл с подходящими для выращивания лука климатическими условиями. Такие центры лукосеяния стали называть "гнёздами". Всё местное население в них было занято выращиванием лука. Из семян получали лук-севок, на следующий год лук-выборку и, наконец, лук-матку. Веками совершенствовались местные сорта лука, название которым часто давали по населённым пунктам, где они создавались.
Но не стоит забывать, что на территории России во многих местах произрастает ещё и дикий лук-порей (черемша), который наши предки собирали и заготавливали весной, наверняка, задолго до культурного выращивания репчатого лука.
Редька
 |
Это второй овощ, история которого затерялась во глубине веков, хотя по версии некоторых историков на Руси чёрная редька появилась в XIV веке . На русскую землю редька попала из стран Средиземноморья и постепенно стала популярной у всех сословий. Об этом говорит и то обстоятельство, что редька, как обязательный компонент, использовалась в приготовлении одного из самых древних и легендарных русских кушаний – тюри.
Существовала в старину и такая популярная поговорка: «У нашего дьяка семь перемен: редька триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках, да редька целиком » (прим.: триха – тёртая, ломтиха – нарезанная ломтиками).
Из редьки также приготовляли и древнейшее народное лакомство – мазюню, которую готовили так: делали редечную муку, варили её в белой патоке до загустения, прибавляя туда разные пряности. Вот упоминания деликатесных блюд из рукописи «Книга на весь год, какие на стол яства подавать»: "редька по-царьградски с мёдом", "редька тёртая «на железе» с патокой", "мазюня".
А ещё в старину редьку называли в народе "покаянным овощем". Почему? Дело в том, что больше всего редьки съедалось в "покаянные дни", т.е. во время семинедельного Великого поста, самого длительного и томительного из всех церковных постов. В Великий пост свадеб не играли, не плясали, мяса и масла не ели, молока не пили – грех, но овощи кушать не запрещалось. А поскольку этот пост приходится на весну, когда свежей капусты и репы в закромах у крестьян уже не было, поскольку эти овощи не могли храниться долго, то редька выходила в рационе на первое место.
Морковь
 |
Морковь – одно из старейших овощных растений, люди употребляют её более 4-х тысячелетий. Родиной сортов моркови с красноватыми корнеплодами является Средиземноморье, а с фиолетовыми, белыми и желтыми – Индия и Афганистан.
В XVI веке в Европе появилась и современная оранжевая морковь. Считается, что этот сорт был изобретен голландскими селекционерами.
Между тем, выдающийся русский учёный, популяризатор естественных наук Н.Ф. Золотницкий утверждал, что морковь знали уже кривичи Древней Руси (VI-IX): в те времена существовал обычай приносить её в дар покойнику, класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим.
Точно известно, что на Руси морковь была популярна уже в средневековье. В «Домострое» (XVI в.) сказано: «И в осень капусту солят и свеклу ставят, и репу и морковь запасают». Как свидетельствуют монастырские приходно-расходные книги, поставляли морковь даже к царскому столу: «Каша репяна ли морковна на сковородах, ли морковь парена под чесноком во уксусе». А в книге Волоколамского монастыря (1575-1576 гг.) отмечается: «Дано Ивану Угримову 4 гривны… за рассаду да за огородные семена, за лук, за огуречные… и за морковные… ».
По словам иностранцев, посещавших в те времена Московское государство, вокруг столицы было множество огородов с морковью. А у самого народа в то время были очень популярны каша морковная и морковь пареная под чесноком в уксусе.
В русских травниках, лечебных и хозяйственных руководствах ХVІ–XVII веков писалось, что морковь обладает целебными свойствами, в частности: морковным соком лечили болезни сердца и печени, его рекомендовали как средство от кашля и желтухи.
В XVII веке русские пироги с морковью становятся обязательными на различных народных торжествах. О пирогах "долгих с морковью" упоминает «Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Андриану и различного чина лицам».
В XIX веке в России были известны сорта народной селекции моркови, например: "Воробьевская" из Подмосковья, "Давыдовская" из Ярославской губернии, "Старатель" из-под Нижнего Новгорода.
Сладкий перец
 |
Первичным центром происхождения перца считают Мексику и Гватемалу, где до настоящего времени сосредоточено наибольшее разнообразие его дикорастущих форм. Во всем мире этот перец зовется "сладким" и только в России и на постсоветском пространстве – "болгарским".
В России появление сладкого перца относят к началу XVI века , привезли его из Турции или Ирана. Впервые в русской литературе он упоминается только в 1616 году в рукописи «Благопрохладный цветник или травник». Широкое же распространение перец получил в России только через полтора века, но тогда его величали "турецким".
Тыква
 |
Сегодня трудно поверить, что шесть сотен лет назад тыква совсем не росла на территории России и ближнего зарубежья.
Настоящей родиной этого овоща чаще называется Америка, а точнее – Мексика и Перу, и якобы семечки тыквы привёз в Европу Христофор Колумб. Но в начале XX века русская экспедиция во главе с учёным, генетиком и селекционером Николаем Вавиловым нашла дикие тыквы на севере Африки, и все сразу заговорили о том, что "чёрный" континент и есть родина тыквы. Некоторые учёные эти версии отвергают, считая родиной растения Китай или Индию. Хотя также известно, что тыкву употребляли ещё в фараоновском Египте и в Древнем Риме, в последнем о тыкве упоминали в своих работах Полиний-старший и Петроний.
В России данный овощ появился только в XVI веке , по одному из мнений, её завезли с товаром персидские купцы. В Европе же тыква повсеместно появилась несколько позже, в XIX веке, хотя ещё в 1584-м французский исследователь Жак Картье сообщил о том, что нашел "огромные арбузы". Тыква очень быстро стала популярной, т.к. она не требовала каких-то специальных условий, росла повсеместно, а также всегда давала богатый урожай. По праздникам почти в каждой русской избе подавалась так называемая "чинённая тыква". Брали большой плод, срезали верхушку, начиняли рубленым мясом с луком и специями, закрывали верхушкой и запекали в печи. Через полтора часа получалось великолепное блюдо, аналогов которого трудно найти в нашей истории.
Картофель
 |
Картофель является самым "многострадальным овощем" в России, поскольку его укоренение в нашей стране затянулось на несколько веков и проходило с шумом и бунтами.
Сама история появления картофеля в России берёт своё начало в эпоху Петра I , который в конце XVII века прислал в столицу мешок клубней из Голландии для рассылки по губерниям для выращивания. Но прекрасной затее Петра I не было суждено осуществиться при его жизни. Дело в том, что крестьяне, которых первыми принудили сажать картофель, стали собирать по незнанию не "корешки", а "вершки", т.е. попытались принимать в пищу не клубни картофеля, а его ягоды, которые ядовиты.
Как свидетельствует история, указы Петра о повсеместном разведении "земляного яблока" вызывали бунты, вынудившие царя отказаться от сплошной "картофелизации" страны, тем самым позволив народу на полвека забыть о картошке.
Далее за картошку взялась уже Екатерина II. В период её правления Сенат издал в 1765 году специальный указ и выпустил «Наставление о разведении и употреблении земляных яблоков». Осенью того же года было закуплено и доставлено из Ирландии в Петербург 464 пуда 33 фунта картофеля. Картофель сложили в бочки и тщательно укрыли соломой, а в конце декабря по санному пути отправили в Москву, чтобы разослать отсюда по губерниям. Стояли сильные морозы. Обоз с картофелем прибыл в Москву и был торжественно встречен властями. Но оказалось, что в пути картофель почти полностью перемёрз. К посадке остались пригодны лишь пять четвериков – около 135 килограммов. В следующем году сохранившийся картофель посадили на московском аптекарском огороде, а полученный урожай разослали по губерниям. Контроль за исполнением этого мероприятия осуществляли местные губернаторы. Но затея вновь провалилась – народ упорно не желал допускать на свой стол иноземный продукт.
В 1839 году, во времена правления Николая I, в стране случился сильный недород, а за ним последовал голод. Правительство приняло решительные меры по недопущению впредь подобных случаев. Как водится, "к счастью народ гнали дубиной". Император повелел, чтобы картофель сажали во всех губерниях.
В Московской губернии государственным крестьянам было велено вырастить картошки из расчёта 4 меры (105 л) на человека, причём работать надо было бесплатно. В Красноярской губернии тех, кто не желал сажать картошку, высылали на каторжные работы по возведению Бобруйской крепости. В стране вновь вспыхнули "картофельные бунты", которые были жёстоко подавлены. Тем не менее, с тех пор картофель и вправду стал "вторым хлебом".
И всё же, дурная слава об этом растении держалась в России ещё долго. Старообрядцы, которых было в России немало, противились посадкам и употреблению в пищу картофеля. Они называли его "чёртовым яблоком", "плевком дьявола" и "плодом блудниц", их проповедники запрещали своим единоверцам выращивать и есть картофель. Противоборство старообрядцев было длительным и упорным. Даже в 1870 году недалеко от Москвы были деревни, где крестьяне не сажали картофель на своих полях.
Баклажан
 |
В России баклажан известен с XVII века . Считается, что его привозили из Турции и Персии купцы, а также казаки, которые совершали на эти территории частые набеги. Родиной же баклажана являются Индия и Бирма, в которых до сих пор произрастает дикая форма этого овоща.
Баклажаны, являющиеся теплолюбивым растением, прекрасно прижились на южных территориях России, где получили название "синенькие". Местное население оценило их превосходные вкусовые качества. Баклажан начали культивировать в больших количествах, разнообразив русскую кухню, в т.ч. "заморской" баклажанной икрой.
Помидор (томат)
 |
Помидор или томат (от итал. pomo d"oro - золотое яблоко, французы переделали его в tomate ) – выходец из тропических районов Южной и Центральной Америки.
По сравнению с другими овощными культурами, томат для России – культура относительно новая. Выращивать помидоры начали в южных районах страны в XVIII веке . В Европе в это время томаты считались несъедобными, но у нас их выращивали и как декоративную, и как пищевую культуру.
При Екатерине II, которая сделала немало открытий для России, появляются первые сведения о помидорах. Императрица пожелала выслушать доклад «о диковинных фруктах и необыкновенных произрастаниях» на европейских полях. Российский посол докладывал ей, что «французские бродяги едят помидоры с клумб и, вроде бы, от этого не страдают».
Летом 1780 года русским послом в Италии была отправлена в Петербург императрице Екатерине II партия фруктов, в которую входило также большое количество помидоров. И внешний вид, и вкус диковинного плода очень понравились во дворце, и Екатерина приказала регулярно доставлять к её столу помидоры из Италии. Не знала императрица, что помидоры, под названием "любовные яблоки", уже не один десяток лет с успехом выращиваются её подданными на окраинах империи: в Крыму, Астрахани, Тавриде и Грузии.
Одна из первых публикаций о культуре томатов в России принадлежит основоположнику российской агрономии, ученому и исследователю А.Т. Болотову. В 1784 году он писал, что в средней полосе «томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах».
Таким образом, в XVIII веке томат был больше декоративной "горшочной" культурой, только дальнейшее развитие огородничества сделало томат полностью пищевой: к середине XIX века культура томатов начинает распространяться по огородам России в средних областях, а к концу этого века широко распространяется и в северных районах.
Петрушка
 |
Считают, что петрушка родом из стран Средиземноморья. В диком виде она растёт среди камней и скал, а её научное название "петроселинум", т.е. "растущая на скалах". Древние греки назвали её "каменным сельдереем" и ценили, но не за вкус и целебные свойства, а за красивый внешний вид.
Корень слова, означающий камень, перешёл в немецкое название, а затем поляки придумали уменьшительное название – "петрушка", заимствованное русскими людьми.
Пищевую ценность петрушка приобрела только в средние века во Франции, когда простой люд решился с "голодухи" включить это растение в свое меню. Но, когда слава о великолепном вкусе блюд с корнями и листьями петрушки дошла до аристократии, то бульоны, мясо и супы с этим растением появились даже на самых богатых столах.
Распространившись по всей Европе, как столовый овощ, петрушка "дошагала" в этом качестве в XVIII веке и до России, где появилась на столах у аристократов вместе с блюдами французской кухни. В XIX веке петрушку стали выращивать повсеместно, как овощное растение.
А вообще-то, на Руси петрушку выращивали как лечебное средство с XI века под названиями "петросилова трава", "пестрец", "свербига". Её соком лечили раны и воспаления, вызванные укусами ядовитых насекомых.
Салат (латук)
 |
Родиной салата признается Индия и Центральная Азия. В Древней Персии, Китае и Египте он возделывался как культурное растение уже пятом тысячелетии до н.э.
Время появления салата в Европе точно не известно, однако достоверно, что культуру салата греки восприняли от египтян. В Древней Греции салат употреблялся и как овощ, и для лечебных целей. Во времена римского императора Августа салат не только употребляли в свежем виде, но мариновали его с мёдом и уксусом или консервировали, как зелёные бобы. У арабов в Испании (VIII-IX вв.), помимо кочанного салата, был и летний эндивий (ред. – разновидность салата). Во Францию в Авиньон салат был завезен папским садовником в XIV в. Выгонкой салата-латука впервые начал заниматься садовник короля Людовика XIV (около 1700 г.), который подавал салат на стол короля в январе.
В России первые упоминания о латуке приходятся на XVII век , но прижилось растение далеко не сразу. К его вкусу и регулярному употреблению привыкли лишь к началу XIX века, и салат посевной стал выращиваться повсеместно.
Щавель
 |
В XVII веке о щавеле в России знали немного. Многие удивлялись, как иностранцы едят эту кислую и растущую, как сорняк, траву. Так путешественник Адам Олеарий и по совместительству переводчик немецкого дипломата на Руси отмечал в своих путевых заметках, датированных 1633 годом, что «москвичи смеются над тем, как немцы с удовольствием едят зелёные сорняки».
Смеялись, смеялись… но потом постепенно сами стали выращивать на огородах, класть в супы. Так появились зелёные щи и ботвинья со щавелем, сейчас эти блюда считаются традиционными кушаньями в русской кухне. Кстати, происхождение слова "щавель" в русском языке ведётся от слова "щаной", то есть "свойственный щам", т.е. необходимый ингредиент для зелёных щей.
Между тем, с давних времен щавель использовался как лекарственное растение. В XVI в. лекари его считали средством, которое способно уберечь человека от чумы. В старинных русских лечебниках писали: «Щавель холодит и тушит огонь в желудке, и в печени, и в сердце...».
Ревень
 |
Ревень – овощ с самой необычной историей, поскольку для России более двух веков имел государственное значение.
Исторически родиной ревеня является Тибет, Северо-Западный Китай и Южная Сибирь. Дикорастущий ревень на Руси был известен с древних времён, но только как лекарственное растение, у которого в дело использовался только корень. Со временем его ствол и листья стали использовать для кулинарных целей.
В начале XVII века Российское государство стало активно "прирастать" Сибирью, распространяя свои торговые связи вплоть до Восточного Туркестана и Северного Китая. В 1653 году власти Китая официально разрешили приграничную торговлю с Россией, и с этого момента китайский ревень, который обладал наиболее сильными лекарственными свойствами, привлёк к себе внимание русских монархов. Уже к середине XVII века торговля ревенем стала исключительной царской монополией, как и меха.
Получив ревень из Китая, царское правительство сразу попыталось наладить его экспорт в Европу. Сохранились сведения о том, как в 1656 году царь Алексей Михайлович отправил своего стольника Ивана Чемоданова послом в Венецию, у которого помимо политических целей были поставлены и две коммерческие задачи – продать партию (десять сороков) соболей и сто пудов ревеня из Приказа Государевой Большой Казны. Однако тогда стольнику продать ревень не удалось, это получилось позже.
Госмонополия на продажу ревеня сохранялась и при императоре Петре I. В 1716 г. по его указу в Селенгинск были отправлены люди, которые с "бережением и усердием" доставили в Петербург корни ревеня с землей и семена его. После смерти императора по указу Верховного Тайного Совета в 1727 году ревень был разрешен "к вольной продаже". Однако в 1731 году, в царствование Анны Иоанновны, ревень вновь возвращён исключительно в государственное ведение, в котором и оставался до 1782 года, когда правительство снова позволило частную торговлю ревенем.
Скупка ревеня у китайских и прочих торговцев первоначально производилась в сибирских городах, но с 1737 года русское правительство стало посылать для закупки ревеня особого комиссара с помощником из купцов непосредственно в Кяхту (ред. – Кяхтинский торг – это большая ярмарка, развернутая в селении Кяхта, что вблизи современной российско-монгольской границы в Бурятии ). Торговля ревенем была высокодоходной, а Российская империя являлась практически монополистом в торговле ревенем со странами Западной Европы. В Москве его оптом закупали английские купцы, но более выгодными покупателями в течение почти полутора веков были венецианские купцы. Был период, когда ревень в Европе называли "московским", "императорским" или просто "русским".
В 1860 году после двух "опиумных" войн англичан против Цинской империи китайские порты стали открыты для международной торговли, в результате Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила её экспорт.
Дикий ревень, именуемый "сибирским", рос в России на юге Урала, на Алтае и в Саянах, но он не имел столько лекарственных сил, как китайский, поэтому шёл у местных жителей только в пищу. В XIX веке его начали высаживать в Ботаническом саду Санкт-Петербурга, а позже ревень появился в огородах у простого народа, который использовал его для приготовления салатов, сладкого варения и сиропов.
Послесловие
 |
Во вступительной части этой статьи говорилось, что «если верить нашим историкам и агрономам, то … до Рюрика славяне питались только репой да горохом». Действительно, странно как-то, неужели обеденный стол полян, древлян, кривичей и прочих народов был столь беден? Конечно, нет – эти народы окружали богатейшие леса, в которых росло обилие съедобных дикоросов – ягод, грибов, трав, кореньев, орехов и пр. Русская кухня у наших предков из-за особенностей климата основывалась на сезонности – в пищу использовались продукты, которые давала сама природа. В зимний период в рацион питания шли мясные продукты и то, что заготавливалось летом и осенью на зиму.
В этой статье нельзя не упомянуть традиционные российские огородные сорняки – крапиву и лебеду, которые не раз выручали наш народ в трудные времена. Дело в том, что лебеда имеет свойство утолять голод, поскольку в ней содержится большое количество белка, а в крапиве много различных витаминов и микроэлементов, поэтому, когда случался неурожай, и на весну запасов пищи не хватало, то крестьяне были вынуждены собирать эти растения, которые вырастали первыми после таяния снега. Конечно, лебеду ели не от хорошей жизни, а вот крапива входила в рацион и в сытые времена – из неё делали превосходный суп, солили на зиму.
Далее, имеются основания засомневаться и в датах появления на Руси некоторых овощей. Да, не было в дорюриковской Руси картофеля и томатов, которые, действительно, прибыли в Европу из Центральной и Южной Америки, но ведь те овощи, которые произрастали и культивировались в Индии и Китае, вполне могли попасть на стол наших предков ещё "во времена царя Гороха". Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию в XV веке нам известно из литературного источника, но было ли единичным такое путешествие? Наверняка, нет. Русские купцы и ранее, с риском для жизни, но старались "просочиться", куда могли. Товар старались везти ходовой, не тяжёлый и не скоропортящийся – а лучше под эти требования, чем семена растений, не найти. И эти семена чаще на Русь попали ранее, чем в Западную Европу, поскольку португальские купцы, первыми наладившими морскую торговлю между Западом и Востоком, стали регулярно плавать в Индию только в XVI веке.
И последнее – заметили, сколько овощей наш народ считает "исконно русскими"? Конечно, это не так, все указанные овощи употребляют и другие народы, но никто не может похвастаться таким качеством и разнообразием способов засолки огурцов и капусты. А в какой ещё стране солят зелёные помидоры? А супы, которые невозможно изготовить без "исконно русских" овощей – щи, борщ, солянка или рассольник? Вероятно, причина такого отношения русской кухни к овощам заложена в нашего народа.
Кстати: Исторически так сложилось, что в народе разделение пищевых растений на фрукты-овощи сложилось не из-за биологических особенностей продуктов, а из-за вкусовых, а именно: к фруктам отнесли все сладкие плоды растений, а к овощам – те плоды и растения, которые стали потреблять с солью. Поэтому овощи являются частью основного блюда или салата, а фрукты, как правило, подаются на стол в качестве десерта.
Между тем, ботаники считают иначе: к фруктам они относят все цветущие растения, которые размножаются с помощью семян, находящихся в их плодах, а к овощам – остальные съедобные растения, например: листовые (салат и шпинат), корнеплоды (морковь, репа и редька), стебли (имбирь и сельдерей) и цветочные почки (брокколи и цветная капуста).
Таким образом, биологически к фруктам относятся фасоль, кукуруза, сладкий перец, горох, баклажаны, тыква, огурцы, кабачки и помидоры, поскольку все они - цветущие растения, внутри их плодов есть семена, с помощью которых они размножаются.
Любопытно, что картофель выдает нам одновременно и фрукты, и овощи, но только овощи, т.е. клубни, мы едим, а вот ягоды выкидываем, поскольку они ядовиты.
Статья подготовлена с использованием материалов,
взятых из открытых источников
Влияет ли родина огурца на уход? Безусловно. Но за долгое время плод получил многовидовое богатство. Это означает, что в каждой местности появились подходящие сорта.
Из истории огурца
Турецкий султан по имени Магомет Второй был жесток и жаден. Однажды он выпустил приказ вскрыть животы придворным. Он желал знать, кто посмел съесть присланный ему необычный подарок – огурец.
Огурцы прославились как овощное растение уже давно – с тех пор прошло более шести тысяч лет. Его историческая родина - западная Индия. И плод его – это ягода. Что еще интересного известно об огурце?
- В Индии дикий представитель обвивает стволы деревьев лесу;
- Ими там оплетены площади заборов в деревнях;
- Его изображение найдено на фресках при раскопках в Древнем Египте, а еще в греческих храмах;
- В Китае, а также в Японии плодовитость огурца позволяет собирать ягоду трижды в год. Сначала выращивают огурцы с помощью ящиков и крыш, после чего его сажают на удобренную землю уже в огороде. Со шпалер в спелом виде свисают громадные плоды – их длина до 1,5 м. В Европе сорт китайских огурцов выбрали для выращивания в тепличных условиях;
- Огуречные рекорды есть и в книге Гиннеса. 1,83 метровой длины огурец выращен в Венгрии. В помещении получили плод огурца весом более 6 кг.
В России этот овощ быстро полюбился. В распространенном на период ХVIII века руководстве по земледелию указано, что в России он прижился лучше, чем в Европе. Предполагают, что овощ был известен в стране до IX столетия. При Петре Первом родина огурца была перенесена в теплицы – специальное хозяйство, созданное для их выращивание.
В любой российской семье во всякое время года гостям наверняка предложат какое-нибудь блюдо из огурцов - винегрет, салат, горячую картошку с солёными или маринованными огурцами… И хотя именно славянский стол трудно представить без огурцов, особенно малосольных и соленых, происхождения эта странная ягода вовсе не славянского.
ИНДИЙСКАЯ РОДИНА.
В компании с кабачками, тыквой и патиссонами огурцы относятся к семейству тыквенных. Их родина - Северо-Западная Индия. Там и сегодня огурцы растут в диком виде в лесу, обвивая деревья, словно лианы (огурец Хардвика). Плоды дикорастущего огурца мелкие и несъедобные из-за содержания горьких веществ - кукурбитацинов. Заборы в деревнях тоже оплетены огурцами.
Сразу же напрашивается вопрос. Кому же тогда в голову пришла идея их одомашнить?
Я понимаю, когда пытаются одомашнить съедобное растение (кукурузу, картошку и т.п.). Но в чем смысл одомашнивания несъедобного? Неужели ради цветов? Ну, здравый смысл говорит о том, что все культурные растения имеют дикорастущих предков.
Вопрос в том, что я понимаю мотивы человека, который начал сеять и удобрять картошку, тыкву или пшеницу.
Но зачем человек стал сеять огурцы? Ведь он не мог заранее быть уверен, что одомашненный плод будет съедобен?
Замечу также, что огурец не калориен, не особо вкусен, и не хранится долго (кроме как в засолке, но прежде чем научится солить надо было одомашнить.
Как же произошло его одомашнивание?
Первые сведения об огурцах найдены в древних индийских рукописях, возраст которых более 6 тысяч лет. Заросли диких огурцов и сейчас встречаются в Индии. Длинные огуречные плети обвивают деревья, как лианы, создавая порой непроходимые дебри. Из листовых пазух выходят усики, с помощью которых растение цепляется за деревья и поднимается на большую высоту в поисках света и «жизненного пространства». Дикорастущие огурцы способны взбираться на высоту до 20 м. Такие гигантские по длине огуречные растения встречаются в Афганистане и Непале.
Жители Индии широко используют дикие растения огурцов для создания живых изгородей. Их густо сажают вдоль решетчатых деревянных или бамбуковых заборчиков. Разрастаясь, огурцы хорошо защищают от солнца — создают густую тень. Таким образом, огурцы оказываются втройне полезными: они служат изгородью, приносят плоды и дают живительную прохладу, в которой хорошо укрыться от тропической жары и солнцепека.
Из Индии путь огурца пролег в Древний Египет. Каким образом он туда попал не уточняется.
Затем в Грецию, Рим.
Огурцы относятся к повседневным овощам, которые наиболее часто встречаются на гробничных изображениях наряду с салатом, луком, причем таких пород, которые теперь не культивируются в Египте (97.15). В гробницах XII династии были найдены листья, семена и цветы огурцов. Начиная с Среднего царства, огурцы часто встречаются на изображениях.
Изображения 1-3 (97.171) дают для сравнения форму огурцов, распространенных в Египте в настоящее время. 4-7 рисунки представляют древние гробничные изображения огурцов с темными полосками по зеленой поверхности или канавками, напоминающие сорт нежинских огурцов (97.171). Сверху корзинки с пищей изображен гранат, а по сторонам симметрично расположено два огурца (изобр. 8) (97.171). Изображение 22 представляет жертвенный стол, рядом с ножками которого лежат огурцы (97.171). 9, 10, 11 изображения представляют огурцы с проглядывающими семенами (97.171), 12, 13, 14 — сорт огурцов с расширением в середине плода (97.171). 18-20 напоминают лучший сорт из современных (131.II.68). Однако по изображениям судить трудно, возможно, это изображение других овощей или хлеба.
Наличие разных форм огурцов свидетельствует о том, что было много и названий их. В настоящее время в Египте имеется для огурцов шесть различных названий (97.16). В древности, надо полагать, было не меньше. Однако из текстов об огурцах мы много не знаем. Огурец и арбуз имели одно название, они смешивались. О широком распространении огурцов в древнем Египте свидетельствует «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», где говорится об огурцах даже на необитаемом острове (22.96). Сажались огурцы обычно на берегу пруда, на грядках среди песка (97.13). Переносили их в корзинах, как на изображении 21 (79.20), на головах, или во вьюке на спинах ослов."
Древним египтянам и грекам огурцы были известны как культурное растение.
В Древней Греции медики приписывали огурцам жаропонижающее действие. А у римских императоров Августа и Тиберия ни один обед не обходился без огурцов. Известен факт, что жестокий и жадный турецкий султан Магомет Второй однажды приказал вскрыть животы семи своим придворным, чтобы узнать, кто съел один из присланных ему в подарок огурцов, которые были тогда большой редкостью. В I веке нашей эры огурцы начали выращивать в Китае и Японии. Местные земледельцы до сегодняшнего дня выращивают огурцы в соответствии с давней традицией. Сначала в ящиках на крышах подрастает рассада, а затем ее густо высаживают на хорошо унавоженных маленьких огородах и подвязывают к кольцам. Цепляясь усиками за подпорки, растения поднимаются вверх. И со шпалер свисают огурцы длиной 1,5 метра.
Огурцы с давних пор являются любимым овощным растением в России. История говорит о том, что при царе Алексее Михайловиче под Москвой для дворцовых нужд на огородах ежегодно выращивали десятки тысяч огурцов.
А в обширном русском наставлении XVIII века по земледелию «Флоринова экономия, в десяти тысячах состоящая» говорилось о том, что поскольку в России огурцы растут лучше, чем в других европейских странах, то не следует их и много описывать. "Понеже в России... огурцы лучше других европейских мест растут, то здесь об них много и описывать не надобно".
Когда огурец впервые появился в России, точно сказать нельзя. Предполагают, что он был известен русским ещё до IX столетия. Первое литературное упоминание об огурцах в Московском государстве было сделано германским послом Герберштейном в 1528 году. Несколько позднее, в 30-х годах XVII века похвальный отзыв русским огурцам дал немецкий путешественник Адам Олеарий (Эльшлегер) в своём "Подробном описании путешествия голштинского посольства в Московию и Персию". Петр Первый высочайшим повелением издал указ о создании специального хозяйства по выращиванию огурцов. Было это в XVII веке, но на столах простых русских людей огурец уже не был экзотическим продуктом. Путешественники из Западной Европы отмечали, что огурцы на Руси разводятся в невероятном количестве и не могли понять, почему это они растут у нас лучше, чем в Европе.
Особенно хороши зимою соленые огурцы. Давно славятся нежинские огурцы, засоленные в тыкве. Хороши при посоле молодые огурцы с тонкой кожицей, плотной мякотью и без пустот.
Среди старинных Русских кулинарных изысков известна чёрная уха - суп, где мясо варилось в огуречном рассоле с пряностями и кореньями. Огуречный рассол так же входит в состав другого традиционного русского продукта - пряников. К X веку на Руси уже были обыденными репа, капуста, редька, горох, огурцы. Их ели сырыми, пареными, вареными, печеными, солеными, квашеными.
Этот овощ смело можно отнести к самым любимым в России. Когда огурец впервые появился у нас, трудно определить. При раскопках в Великом Новгороде археологи нашли оболочки трёх семян в культурном слое, отнесённом к IX в.
Русский народ всегда считал огурцы своей национальной пищей. В 2003 году в селе Истобинск Оричевского района был установлен первый в России бронзовый монумент в честь соленого огурчика высотой 6 метров. Сегодня на территории России "произрастает" уже три памятники любимой русской закуске.
Славились солеными и малосольными огурцами многие города и губернии на Руси, но особо выделялись Суздаль и деревни Холынья и Подновье Новгородской области.
По легенде суздальские огурчики заказывались к царскому столу. Сейчас в Суздале появился тематический праздник - день огурца, на который съезжаются гости из разных стран, отведать свежего, малосольного и соленого огурчика - символ древнего Суздаля.
О целебных свойствах огурцов существуют упоминания в русских лечебниках — травниках, а также в старинном лечебнике XVII века «Прохладный ветроград». Отвар из огурцов народные врачеватели рекомендовали пить вместо воды, а мякоть свежих огурцов применяли как эффективное мочегонное, желчегонное и слабительное средство. Настой и отвар осенних листьев (ботвы) в народной медицине рекомендовали принимать при кровотечениях различного происхождения. Наружно их употребляют при ожогах, а также в качестве косметического средства при угрях, сыпи и некоторых кожных заболеваниях. Свежие огурцы входят в состав косметических масок для лица, которые отбеливают кожу и делают её более эластичной. Жирную кожу косметологи рекомендуют протирать спиртовой огуречной настойкой.
Откуда же взялось слово “огурец”?
ИКШВАКУ (Ikshvaku) - "огурец", собственное имя древнего (относительно времени повествования Махабхараты) раджи, о котором сложено много легенд. “Огурец”, “сын Солнца” имя различных царей, в частности сына Ману Вивасвата, первого царя Айодхьи (солнечная династия). Это имя он, по-видимому, получил за многочисленность своего потомства.
На санскрите древнее его название омонимично имени некоего индийского князя, по преданию имевшего шестьдесят тысяч детей (хотя тут скорее не омонимичность, а переносный смысл: явный намёк на многочисленность зёрнышек в огурце, что много позже трансформировалось в русскую пословицу: “Без окон, без дверей, полна горница людей”). Персы, а по другим сведениям, армяне - видоизменили санскритское название, которое стало звучать как “ангурия”. У славян оно превратилось в слово “агурок” - от этого слова происходит не только русское “огурец”, но и немецкое Gurke. В других европейских языках название огурца произведено либо от латинского cucumis (по английски слово звучит как cucumber), либо от греческого sicyos.
В "Историко-этимологическом словаре современного русского языка" П.Я. Черных 1994 года издания написано: "ОГУРЕЦ. В говорах встречается с другим суф.: пск. огурок. В русском языке слово "огурец" известно (с суф. -ец) с XVI в. Форма "огур(ь), от которой могло быть образовано слово "огурец", нигде не засвидетельствована. Происхождение слова не совсем ясное".
Огурец обыкновенный, или Огурец посевной (лат. Cucumis sativus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Свежие огурцы, польза которых очевидна, помогают выводить излишки жидкости из организма - благодаря этому их используют как мочегонное средство и эффективный продукт против отеков.
Огурец - растение, которое появилось на нашей земле очень давно. Известно оно еще за 6000 лет до нашего времени.
Стоит произнести слово «Индия», и мы вспоминаем всякие экзотические вещи, свя-занные в нашем представлении с этой «стра-ной чудес»: удивительная архитектура па-год, стройные девушки в сари, змеино-гибкие движения танцовщиц, ошеломля-ющие позы йогов, дрессированные кобры, мангусты, стада слонов...
Между тем мы встречаемся с индийским чудом и на своей родной земле, в самых будничных обстоятельствах: на огородах, на кухне, в магазинах «Фрукты — овощи», где мы покупаем баклажаны — огромные огородные ягоды, которые одесситы ласково называют «синенькие», и огурцы. Оба эти овоща родом из Индии, два индийских го-стя, всегда желанные, хотя они и доставили нашим огородникам немало хлопот.
Широкого распространения в Европе огу-рец достиг лишь в XVI веке, когда огу-речная грядка перед домом стала символом семейного благополучия. Но вообще-то огу-рец — один из самых древних овощей, он был известен людям четыре тысячи лет назад.
Изображение огуречной плети украшало стены египетских храмов, в гробницах были найдены остатки плодов.
В древнем Риме поклонником огурцов был император Тиберий. Император прихо-дил в хорошее настроение, если за обедом ему подавали свежие огурцы. Стараясь предоставить любому овощу императора лучшие условия, садовник придумал «ого-род на колесах». Ящики с рассадой были установлены на колеса, которые поворачи-вались за солнцем, что прибавляло рассаде количество солнечных часов.
Ботаники относят огурец к семейству тык-венных. К огурцу и его родственникам — арбузу, тыкве, дыне — обращаются за по-мощью страдающие болезнями почек и пе-чени. Достопочтенное семейство тыквенных оказало людям немало услуг. Дыня так много значила в хозяйстве узбека, таджи-ка, туркмена, что ее назвали «даром небес», а трещины на ее коре — «священными пись-менами», начертанными самим аллахом. Дикий арбуз прославился тем, что у себя на родине, в Африке, в пустыне Калахари, где нет ни одной реки, поил своим соком всех жаждущих: и человека, и антилопу, и льва, и слона, и мышь.
В песках пустыни Каракум есть бахчи, где растет современный столовый ар-буз — единственное культурное растение, которое может обойтись без полива. Вода, глубоко под землей добытая корнями, по длинной плети-стеблю, словно по водопро-водной трубе, подается в плоды, где хра-нится как аварийный запас.
Этого же обычая хранить воду держатся и дыня и огурец. Потому так сочны их плоды.
Ну, а зачем им усики? Огурец словно бросает зеленое лассо: каждые четыре ми-нуты его усик описывает круг. Это испытан-ный прием лианы, чей слабый стебель не мо-жет самостоятельно стоять.
В начале прошлого века в Америке, в штате Флорида, были осушены болота, ок-ружавшие озеро Окечоте. Первым из уче-ных очутился на берегу бывшего до тех пор недоступным озера ботаник Смолл. На зем-ле, где еще не ступала нога человека, Смолл рассчитывал найти немало интерес-ного. И не ошибся. Он словно перенесся в далекое прошлое, обнаружив «допотопное» растение, которому место в музее: цепляясь усиками о кору, по стволу дерева карабка-лась дикая тыква.
Став культурным растением, тыква отя-желела. Ее плоды весом в 60 и более ки-лограммов считаются самыми крупными в мире. С таким грузом на дерево не залезть. Если раньше усики помогали тыкве при кру-том подъеме, то сейчас они пришпиливают стебель к земле, чтоб его не разметало вет-ром. Ползунами стали и дыня и арбуз. А вот огурец еще не утратил право называть-ся верхолазом. Но лазает он теперь по про-волоке, которую, экономя место в теплице, натянул человек.
Теплица, парник... Из биографии огурца этих слов не выкинешь. Русский климат ока-зался для индийского гостя слишком суров. Сколько нужно было выдумки, находчиво-сти, терпения и труда, чтоб сделать тропи-ческое растение одним из самых распро-страненных и любимых нашим народом ово-щей. Долгие годы огурец занимал у нас второе место после капусты, лишь последнее время с ним соперничает томат.
О любви к огурцу говорят и оставшиеся нам в наследство созданные народом сор-та. Тут и Клинский, согласный мириться с недостаточным /освещением, первый в Рос-сии тепличный огурец; тут и грунтовые — Неросимый, стойкий к сырости; Вязников- ский, который на засол не годится, но ле-том с лихвой окупит отведенную ему гряд-ку, особенно если соблюдать правило: ча-ще собирай — больше соберешь. Тут и Не-жинский— темно-зеленый, прздний, для за-сола лучший. Тут и самый старинный по-пулярный сорт Муромский, рано созреваю-щий, светло-зеленый, с четкими полосками. Его родина — село Большое Окулово, непо-далеку от Мурома, на берегу Оки. В селе этом и седые бабушки, и веснушчатые дев-чонки, и деды, и пацаны, все от мала до ве-лика растили муромский огурец на семена.
Огуречное село Большое Окулово не исключение. Были известны также села лу-ковые, горошковые, капустные. Только в Ярославской губернии насчитывалось пять-десят пять таких специализированных сел.
Сто с лишним лет назад под Москвой, в Клину, появились первые в России круп-ные теплицы, предназначенные для огурца. Человек построил овощу дом — кирпичный, с большими окнами, с настоящей печкой.
Однажды благодаря этой печке было сде-лано открытие. Точней, благодаря небреж-ности истопника. Уходя последним, он зад-винул вьюшку, не заметив головешку, зако-павшуюся в золе. Утром воздух в теплице был синим от угара. Но угар оказал-ся полезным. На огуречных плетях два ти-па цветов: мужские опыляющие и женские плодоносные. Угарный газ, парализовав ды-хание растения, вызвал приток неистрачен-ных питательных веществ к органам плодо-ношения. На «угоревших» кустах появилось небывалое количество женских плодонос-ных цветов.
Если в старину у клинских умельцев не хватило знаний, чтоб объяснить влияние угарного газа на урожай, то по своему ха-рактеру это были подлинные эксперимента-торы: зоркие, умные, смелые. Они стали нарочно «коптить» огурцы, оставляя в печи непрогоревшее березовое или осиновое (но не сосновое) полено. И добивались повы-шенного урожая.
Однако дом, который человек построил огурцу, не мог стать домом вечного лета, если в нем не светит солнце. Керосиновая лампа солнце заменить не могла. В ноябре в клинских теплицах было по-летнему тепло, но по-зимнему темно. Ни одно растение не может жить без света. В самые темные зимние месяцы клинские теплицы запира-лись на замок. Человек, победивший мороз, вынужден был отступать перед зимней тем-нотою.
Но это было лишь временное отступле-ние. Когда город получил в свое распоря-жение электрический ток, засияло солнце и в доме огурца: электролампы настолько мощные, что они смогли заменить теплич-ным растениям солнечный свет.
В наше время индийский гость получил прописку и в северных краях и в Запо-лярье. Зимовщики острова Диксон имеют собственные тепличные огурцы. Одна наука без помощи техники, без рабочих стеколь-ных и электроламповых заводов эту задачу не могла бы решить.
А нынче тем, кто растит огуречную рас-саду под открытым небом, пришла на по-мощь химия. Теперь, если по радио переда-ли, что ожидаются заморозки, не в дикови-ну увидеть на приусадебном участке огу-речную грядку, покрытую полиэтиленовой пленкой.
Ну, а когда надо ук-рыть тысячи огуречных кустов? Тогда в по-ле вывозят целые рулоны полиэтиленовой пленки. Иногда ее натягивают на каркас, иногда поддувают под нее воздух. Получа-ется надувная теплица, тоннель без едино-го гвоздя, чьи прозрачные стенки пропуска-ют солнечный свет.
Нет, наверное, на свете лю-дей, которые бы не любили или по крайней мере не ели огур-цы — свежие или малосольные, соленые или маринованные. Особенно хороши свежие, креп-кие, сочные, они повышают ап-петит, улучшают усвояемость организмом питательных ве-ществ, снижают кислотность желудочного сока.
У Оскара Уайльда в одной из комедий можно услышать о САНДВИЧАХ С ОГУРЦОМ — лю-бимом английском угощении. Основа такого бутерброда — тонкий, намазанный маслом ло-моть хлеба со срезанными ко-рочками. Хлеб можно взять бе-лый, черный, поджаренный или свежий, кому как нравится, а на него положить кусочки огурцов, помидоров, редиски, крутых яиц, листики зеленого салата и всегда веточку укро-па или петрушки. На бутербро-де может лежать горкой чай-ная ложка мясного салата, ку-сочек колб
- Солить лучше всего огурцы с «пупырышками» — с неров-ной поверхностью.
- Перед тем как солить огур-цы, обдайте их кипятком, тогда они и соленые сохранят яркий зеленый цвет.
- Огурцы, засоленные в откры-той посуде, не заплесневеют, если сверху положить настру-ганный хрен.
- Многие любят в салате за-пах чеснока. Для этого в салат кладут корочку ржаного хлеба, натертую чесноком. Потом ко-рочку вынимают, но едва ощу-тимый тонкий запах остается.
Огурец-косметолог
- Огурцы не только вкусны. Они исстари применялись в косметике как средство, очища-ющее, освежающее и отбелива-ющее кожу. Попробуйте проте-реть лицо ломтиком огурца или кусочком снятой с него кожи-цы — сразу ощутите приятную свежесть.
- Хотите сделать огуречную маску, увлажняющую и отбели-вающую кожу? Натрите свежий огурец на терке или очень мел-ко нарежьте, положите эту мас-су на марлю и приложите к ли-цу, шее. Минут через 15 умой-тесь и смажьте кожу кремом.
- Если у вас на лбу появились первые морщинки, полезен еже-дневный массаж кусочком све-жего или соленого огурца — передвигайте его слева направо кольцеобразными движениями. Сок, впитываясь, увлажняет ко-жу, а после высыхания создает как бы маску. Через 30 минут можно эту маску смыть.
- Свежий огурец с кожурой, съеденный без соли, положи-тельно влияет на обмен ве-ществ в организме и поэтому оказывает лечебное действие на кожу, подверженную прыщам и угрям.